Код ошибки P0344 – прерывистый сигнал в цепи датчика; A; положения распределительного вала (Банк 1)

Опель фронтера код ошибки 31

Код ошибки P0344 звучит как «прерывистый сигнал в цепи датчика «A» положения распределительного вала (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Camshaft Position Sensor «A» Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0344

Датчик положения распредвала – это электронное устройство, используемое в двигателе для регистрации частоты вращения распредвала. Эта информация используется модулем управления двигателем (ECM) для управления зажиганием и впрыском топлива.

Датчик положения распредвала следит за работой распредвала для идентификации конкретного цилиндра и определяет положение поршня. Система датчиков состоит из вращающейся части, обычно диска, и статической части, фактического датчика.

При работающем двигателе высокая и низкая части зубьев приводят к изменению зазора с датчиком. Изменение зазора вызывает изменение магнитного поля. А изменение магнитного поля вызывает изменение напряжения на датчике.

Когда система датчиков положения коленчатого вала (POS) выходит из строя. Датчик положения распределительного вала обеспечивает различное управление частями двигателя. С помощью синхронизации сигналов идентификации цилиндра.

Код автомобильной неисправности P0344 является одним из нескольких общих кодов неисправности, относящихся к датчику положения распределительного вала (CPS). Он означает, что сигнал датчика прерывистый, выходящий за допустимые параметры, заложенные производителем автомобиля.

P0344 относится к датчику «А» Банк 1. Банк 1 – это сторона двигателя, которая содержит цилиндр №1.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0344 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Автомобиль, скорее всего, будет работать с этим кодом неисправности. Но может заводиться с трудом, а также возможно падение мощности и неустойчивая работа двигателя. Во избежание повреждения других компонентов двигателя при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P0344 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

На некоторых моделях, низкое напряжение аккумулятора или слабый стартер, могут вызвать срабатывание кода P0344 датчика положения распределительного вала.

Как устранить или сбросить код неисправности P0344

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0344:

Часто замена датчика исправляет код с ошибкой P0344, но не обязательно. Поэтому важно сделать проверку всех пунктов.

Диагностика и решение проблем

Ошибка P0344 относится к проблеме электрической цепи, но не следует упускать из вида датчик положения распределительного вала. Выйти из строя может сам датчик, но его замена не всегда решает проблему. Поэтому необходимо проверить электрическую схему и цифровым вольтомметром.

Убедитесь, что разъем на датчике надежно закреплен. Кроме того, осмотрите жгут проводов на предмет повреждений. Например, повреждения в результате недавнего ремонта двигателя, от ударов или повреждений грызунами.

Проверка датчика

Проблема с кодом P0344 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р0344 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0016, P0068, P0325, P0335, P0340, P0513, P1128.

Opel Frontera A 2.4 СТАРИННАЯ ФИРМа › Бортжурнал › Ошибки и проба китайского дмрв

После установки тазолямбды начали выскакивать ошибки, в основном 13 и 19.

13 замеры на разъеме лямбды делал она работает, тазолямбду подсоединил через скрутки к кабелю старой лямбды чтобы сохранить разъем, а серый провод вывел отдельно на массу. Что может быть, плохой контакт гдето между разъемом и эбу? Перебит провод?
19 вызывает большие опасения, т. к читал что при ней может двигатель не завестись, но я уже неделю езжу все в норме. Где расположен дпкв? Я так понял внизу, как он устроен и можно ли его почистить или както реанимировать? Или скорее что провод от него также гдето перетерся и казючит?

А также подскажите номерочки рулевых наконечников, и есть ли неплохие аналоги?
Знаю что есть люди которые отзовутся, заранее всем спасибо!

Opel Frontera A ECOTEC 2.2i X22XE 1996г › Бортжурнал › ДМРВ проверка на ликвидность

Из ошибок ЭБУ: 73 — заниженное напряжение ДМРВ
При отключении датчика ДМРВ на работающем двигателе, на ХХ ни чего не изменяется в работе двигателя, собственно и при езде тоже… вроде как такого не должно быть(чек загорается при отключении)… в связи с этим вопрос, как проверить ДМРВ, есть статейка в инете но правда ВАЗовских датчиков mayvaz. ucoz. ru/index/datc…hoda_vazdukhaju_dmvr/0-23
Можно ли применить данную методу и пределы напряжения работоспособности датчика, применимо к моему ДМРВ? движка у меня X22XE, ЭБУ Motronic 1.5.4
Сам датчик отмыл в спирте.

Opel Frontera A 1996, 136 л. с. — поломка

Машины в продаже

При покупке Фронтеры сразу было выявлено нездоровое состояние движка (С20NE): провалы при разгоне, «плавание» холостых, а так же подозрительная его немощность. Конечно я знаю что 2х литровый опелевский движок не отличается тяговитостью (в сравнении с 4-х — 5-и литровыми монстрами) но что-то уж подозрительно слабая тяга…Возможности сравнить с другой Фронтерой не было, однако тот же Меган 2, на котором я езжу большую часть времени, при своих 113 лошадях разгоняется гораздо резвее чем Фронтера при ее 116-и, даже с учетом поправок на бОльшие потери в трансмиссии. При этом комрессия по цилиндрам равномерная 11,7-12 очков и жор масла отсутствует…
Почитав разные умные статьи и форумы составил перечень наиболее часто встречающихся проблем:
— истирание дорожек в расходомере (ДМРВ),
— поломка датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ),
— поломка лямбда-зонда,
— поломка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),
— забитый регулятор холостого хода (РХХ),
— забитые форсунки,
— низкая производительность топливного насоса,
— поломка регулятора давления топлива в рампе.

Начал с первых пяти, т. к. они легко диагностируются с помощью обычного мультиметра (тестера):

ДМРВ
У меня он 4-х контактный, контакты следующие:
5 датчик температуры
4 масса
3 +5в
2 напряжение с «ползунка»

Нормальный ДМРВ при повороте ползунка от края до края должен выдавать ПЛАВНОЕ изменение напряжения на 2 контакте от 0.21 до 4.6В (замер между 2 и 4 контактом при подключенном разъеме и включенном зажигании). Я мерил между гибким проводком ползунка и массой машины, т. к. тут главное не значения напруги, а плавность изменения напряжения. Цифровым тестером оценить сложно, лучше использовать стрелочный.

Второй вопрос по ДМРВ это его датчик температуры (контакты 5 и 4). Нормальное сопротивление датчика при +20 градусах 2200-2800 Ом, при 0 градусах 4800-6600 Ом (меняется плавно с температурой).

Со временем дорожки под ползунком протираются, и если показания резко «прыгают», то можно немного сдвинуть плату, чтобы контакты бегали по не протертому месту.
У меня напруга менялась плавно, но дорожка была на вид уже протерта, решил сдвинуть плату немного.

ДМРВ разбирается не сложно, достаточно подковырнуть отверткой его крышку и сразу открываются все внутренности. Чтобы добраться до платы нужно снять пластиковую рамку. Болты рамки посажены на фиксатор резьбы, народ часто их срывает и потом мучается с высверливанием. Рекомендую прогреть винты паяльником, откручиваются гораздо легче. Ну и отвертку хорошую припасти.
После откручивания винтов важно начинать снимать рамку ее с ближнего левого угла, т. к. там находится датчик температуры всасываемого воздуха. Он очень хрупкий и утоплен вглубь корпуса ДМРВ.
Винты платки тоже на фиксаторе резьбы, тоже нужен прогрев паяльником.
Сдвигать плату лучше ближе к оси ползунка, отверстия в плате достаточно проточить надфилем на 0,5 мм в сторону ОТ ползунка.

Что касается регулировки жесткости пружины — очень не рекомендую. Пружина откалибрована на заводе и лучше производителя ее никто отрегулировать не сможет. Копайте в другие места.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

На двигателе их два — один справа двигателя (на приборную панель), второй слеварядом генератором (на «мозги»).
Нас интересует второй.

На нем всего 2 контакта (полярность не важна).
Сопротивления ДТОЖ должно меняться с температурой примерно так:
0 градусов 4800-6600 Ом
20 градусов 2200-2800 Ом
40 градусов 1000-1400 Ом
80 градусов 300-400 Ом

Мой датчик работал как новый.

ДПДЗ
У меня датчик уже реостатный. На более древних модификациях C20NE ставили ДПДЗ контактные — их нужно было регулировать. Мой никак не регулируется.

В инете встречал разные значения сопротивления ДПДЗ, но это не особо важно, т. к. датчик работает как простой делитель напряжения. Главное чтобы сопротивление между 1 и 2 контактом менялось ПЛАВНО при повороте заслонки (замерять при отключенном разъеме). Мерить можно и между 2 и 3 контактом, только значения сопротивления будут обратные.
Мой датчик работал нормально.

РХХ, то бишь регулятор холостого хода, часто ошибочно именуемый в народе ДАТЧИКОМ холостого хода.
Представляет собой воздушную заслонку, открываемую электромагнитом. Снимается очень просто — 2 хомута и 1 разъем.

Нужно осторожно проверить что заслонка РХХ поворачивается плавно и без заеданий. Если заглянуть в «выпускное» отверстие можно увидеть небольшую щель. ВАЖНО что заслонка поворачивается в ДРУГУЮ сторону, т. е. не нужно пытаться «расширить» эту щель (чуть не поломал всё).
Для очистки подойдет любой карбклинер. При чистке желательно держать РХХ вертикально и дыркой вниз, чтоб карбклинер сразу вытекал наружу. Замачивать целиком в растворах нельзя, может выйти из строя.
Проверить РХХ можно просто коротко подав 12В на контакты (сопротивление его всего 8 Ом, если долго держать напряжение можно спалить). При +12В заслонка должна резко и полностью открываться. Лучше если есть источник питания с плавной регулировкой напряжения, можно убедиться в плавности открытия заслонки.
Мой РХХ хоть и был загажен, перемещался плавно.

Лямбда-зонд (он же датчик кислорода) (ДК)
Находится под днищем машины на ВЫпускном коллекторе.

На разъеме 3 провода: 2 белых (подогрев ДК) и черный (сигнальный). При подключенном разъеме и заведенном двигателе напряжение между черным проводом и массой должно скакать от 0,1 до 0,9 вольта (начинает скакать примерно через минуту после запуска двигателя, когда прогреется датчик). Для измерения подойдет только тестер с высокоомным входом (цифровые тестеры как раз высокоомные, но лучше конечно осциллограф). Но в принципе «усталость» датчика можно оценить и цифровым тестером. На моем показания скакали от 0,1 до 0,6 вольта, что говорит о небольшой усталости датчика.
Снятие ДК это отдельная история. У кого-то он выкручивается легко, в моем же случае он намертво прикипел и на сегодняшний день все еще сидит на своем месте, хоть новый («десятошный» бош) давно лежит в бардачке.

Следующий этап касается диагностики и ремонта топливной системы (самое интересное впереди)…
(продолжение)